Lisander

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  1. No, parlavo delle ram. Se guardi le memorie supportate dalla scheda madre, la sigla in riferimento al Kit che hai messo nell'elenco non c'è. Però ci sono le memorie di velocità inferiore, overcloccate (mi sembra OC Memory, le liste nella sezione compatibility sono due). Per esperienza personale, quando presi la MSI per l'AMD che ho io (materiale di prima fascia) cercai anche le ram, ma al negozio non erano in stock e mi accontentai delle prime corsair che trovai. L'unico problema che ho riscontrato con la MSI è far rilevare un vecchio disco sata 1 che uso per riversare dati periodicamente, per il resto va tutto bene: e la mia è una scheda da 50 euro. Ammetto che magari ci possano essere dei problemini trascurabili con il vecchio XP, ma a partire da 7 non ha alcun problema, quindi questa volta forse non propendo per ASUS come al solito. Per la scheda video non posso aiutarti più di tanto: dico solo che con l'alimentatore hai abbastanza margine fino ad una scheda di consumo circa 250 Watt. Con la quadro stimerei più o meno un consumo massimo sui 350. Ti raccomandavo comunque il 650 per avere margine di upgrade. Ad ogni modo se la scheda video dovesse superare 250 watt di consumo, prenderei il 750 watt che a parità di potenza erogata funziona meglio (con un carico pìù alto) e si scalda meno. Per assurdo se la quadro fosse la scheda perfetta per te, scenderei anche di potenza come alimentatore accontentandomi di un buon 500 (e se in casa XFX non ne trovi, potresti guardare in casa Antec... magari ti scappa pure un 80+ Platinum a misura di configurazione).
  2. Per il resto mi pare materiale abbastanza buono, pure la scheda madre MSI. Se di base la solidità è anche migliore della mia economica MSI, allora va benone. Più che altro nelle memorie supportate non vedo in particolare il kit da te citato, ma le memorie di velocità inferiore overcloccate a 3000 della stessa serie le supporta benissimo. La quadro in questione consuma davvero poco (70W) e quindi l'alimentatore sarebbe anche fin troppo grosso.. MA se in futuro si prevedono upgrade, l'unità è già pronta ed inoltre ormai lo squilibrio tra rendimento a carico basso e tipico si è molto ridotto, quindi vai pure con il 650W XTR di XFX che è un'ottima unità.
  3. Più che altro forse potrebbe risultare utile specificare il modello di portatile.
  4. cercando su google con la chiave di ricerca "contare eventi consecutivi excel" un po' di cose sono saltate fuori. Lasciando stare le macro ed altra roba complicata, ho trovato questo: http://microsoft.public.it.office.excel.narkive.com/2iwvTmgS/contare-occorrenze-evento Prova a vedere se può essere utile.
  5. Bisognerebbe inventarsi una funzione per sfruttare il comando CONTA.SE ed il comando SE. Io però non sono assolutamente un esperto di excel... mi arrangio per quello che mi serve con espedienti anche piuttosto laboriosi (mi capitava anche programmando in java per un esame universitario...). Magari riesco anche, ma ci metto come minimo due giorni di tentativi.. Ho trovato una discussione (che magari hai visto anche tu) in cui si parlava di questo, solo che il file compilato da Morgana non era in grado di distinguere più gruppi di numeri. Se a te interessa solo trovare i valori relativi agli eventi verificati consecutivi, forse potrebbe risultarti utile ovviamente arrangiato per la tua tabella. http://forum.wininizio.it/index.php/topic/75954-excel-contare-celle-consecutive-che-hanno-uno-stesso-valore/
  6. Uhm... se usassi chrome forse potrebbe bastare ripristinare le impostazioni allo stato iniziale (impostazioni, mostra impostazioni avanzate, ripristino impostazioni). Proverei anche a guardare nella cartella programmi, settando la visione per data di creazione, se c'è qualcosa di insolito. Hijack non penso possa essere utile perchè se su xp e 7 funziona bene, su 10 non credo proprio.
  7. Se hai xp, il comando dovrebbe essere dato entrando dall'icona della chiavetta usb inserita (ipotizzo L:). Tasto destro->Proprietà/autoplay/metti la spunta su "selezionare operazione da eseguire" e seleziona Nessuna operazione. Su 7 sinceramente non ho ancora provato, ma dovrebbe essere simile.
  8. Per chrome ti conviene ripristinare le impostazioni iniziali: dopo una pulizia pesante ho sempre fatto in questo modo (rinunciando ai plug-in). Impostazioni > mostra impostazioni avanzate > ripristino impostazioni. Talvolta anche solo questo sistema, abbinato all'individuazione "manuale" di una cartella con un programma incriminato, può servire in caso tu abbia un malware che ti reindirizza ad un sito malevolo o indesiderato. Al riavvio del browser te lo imposti nuovamente come vuoi.
  9. adw e jrt sembrerebbero aver tolto qualcosa in effetti, dal log di HiJackThis c'è un po' di roba che non conosco, ma non mi balza all'occhio niente che mi dia l'immediata impressione di pericoloso: te l'ho detto che lo so interpretare un po' a spanne.. e prima di fixare qualcosa meglio vedere cosa ne pensa Pike. Forse questo non gli piacerà.. O18 - Protocol: WSWSVCUchrome - {1CA93FF0-A218-44F1 - (no file) Ma il fatto che il file non ci sia dovrebbe essere indice di un'avvenuta pulizia: credo tu possa fixare (mettere la spunta e poi dare il comando fix) tutte le voci in cui viene dato "file missing", ma anche qui meglio chiedere conferma a chi sa più di me. Il pc va meglio o è uguale a prima (o peggio)?
  10. Per me sì, specie se hai fatto un backup. Se proprio vogliamo essere sicuri (per quanto sia capace di interpretarne il log) alla fine fai girare HiJackThis (anche se è win 7.. io di problemi di rilevamento non ne ho riscontrati) e vediamo se c'è qualcosa ancora aperto: di sicuro un po' di pulizia verrà fatta, ma non so a quale livello.
  11. Hai pulito qualcosa nel frattempo? E sempre nel frattempo qualcosa è cambiato? A me pare proprio che qualcosa di malevolo ci sia, a livello browser e non solo. Il pc a meno di malfunzionamenti hardware, non credo sia così poco performante e quindi i tempi da te citati sicuramente sono da imputare a qualcosa che impegna il browser, come toolbar o rendirizzamenti causati da software indesiderato. Direi di provare a far girare anche i vari programmini tipo JRT, TSDD Killer (che sono sempre scaricabili nella stessa pagina www.bleepingcomputer.com ) oltre ad effettuare una pulizia con ADW. In quella pagina per ora lascia stare Combofix che visto che è un pc da lavoro è meglio essere preparati in quanto è un programma molto potente e potenzialmente rischioso (io l'ho usato diverse volte con successo, ma non sono così esperto da poter fornire un pronto aiuto a terzi in caso vada male qualcosa).
  12. Se non mi sbaglio ADW ha bisogno della connessione alla rete per aggiornare il database. Se si surriscalda può essere un problema vero e proprio al raffreddamento e/o troppi programmi aperti, inclusi quelli indesiderati. Hijackthis è assolutamente innocuo se fai solo la scansione con salvataggio log (e vediamo cosa c'è aperto durante la sessione di windows), ma per essere precisi è un programma creato per XP: con altri sistemi operativi (vista, 7..) può girare, ma potrebbe non risultare così accurato. Ma prima, dicci qualcosa di più sul computer in questione: marca, modello, sistema operativo e quanta memoria è montata sulla macchina.
  13. Io farei pulizia: spigot è un adware piuttosto noto e l'altro sinceramente non saprei cosa sia, ma se MBAM te l'ha classificato come programma potenzialmente pericoloso io lo leverei. Magari farei anche una scansione con ADW Cleaner per sicurezza. Hai notato comportamenti anomali del pc ultimamente?
  14. Ciao e benvenuto. Quello che vorrei sapere è più legato all'alimentatore montato nel pc e quindi la sua relativa potenza (e se vuoi indicare anche quanti anni ha è un utile dato per valutarne l'usura e stimare una potenza reale), in modo da poter valutare il margine che hai. La scheda che devi sostituire al massimo consuma 55/60 watt, non molti, e quindi c'è la possibilità che una nuova che consuma al massimo il doppio non venga alimentata a dovere. Di norma i pc marchiati montano componenti validi, ma il dimensionamento dell'alimentatore (valido anche questo, anche se di gamma base, di solito) è al millimetro, sufficiente per alimentare la piattaforma senza fare troppe aggiunte, al massimo un'espansione di ram ed un hd più capiente. Per ulteriore completezza potresti elencare i componenti del pc attualmente montati (quanti banchi ram, ventole, quanti dischi, drive dvd etc..) in modo da poterti dare un valore di margine più preciso. Per finire poi potresti definire il budget a disposizione e le risoluzioni a cui vorresti arrivare, dato che, più che servire a me, risulterebbe utile a qualcuno più esperto in materia per individuare il modello adatto.
  15. Tantissimi auguri a tutti!
  16. E magari usare un programma per la visualizzazione delle temperature (HWMonitor per esempio) che ti consenta di visualizzare le temperature durante l'uso. L'intuizione di Pike ha un suo fondamento, perchè è un inconveniente frequente. La ventolina gira spesso a pieni giri (presumo sia controllata in base alla temperatura)?
  17. ah beh.. in effetti non ho considerato che se la tensione sul 5 volt non è sufficiente, ci sono problemi con le usb... e mi era pure capitato (4,52 volt.. ). Era quello che volevi dire, Pike?
  18. Concordo: mi è ignoto cosa sia, ma fixerei pure io. E dici che l'updater di Popcorn Time non è ormai inutile, visto che mi pare che il sito sia stato chiuso (insomma..)?
  19. Bisogna vedere il pc in oggetto perchè se si parla di slave e master utilizza ancora materiale IDE e quindi forse il pc è vecchio quanto win XP (che utilizzo anche io quotidianamente con limiti e dovute cautele, molto dovute e molte cautele, molti backup e piedi di piombo: per ora 100 e passa euro per windows 10 non li ho). Io direi che come prima cosa bisognerebbe "piallare" (formattare) completamente le pen drive sospette di infezione, magari usando una Live di LINUX che fai girare su cd, senza avviare windows. Secondo scansionerei ogni cosa con MBAM e/o ADW ... e prima ancora visto che hai XP per vedere se hai processi indesiderati aperti si può usare con successo il caro vecchio HiJackThis, allegando il file log che risulta dalla scansione.
  20. Ciao puoi postare il modello del pc? Ho il sospetto che non sia un problema di xp, quanto un'impostazione non corretta nel bios.
  21. Parlo solo per la "mia" parte di competenza (perchè su che tipo di scheda onestamente non saprei cosa consigliarti). Credo che l'alimentatore ce la possa fare abbastanza bene, se in ordine: ha 50 Ampere sulla linea 12 volt che corrispondono a 600 watt teorici su tale linea. Considerandolo alla stregua di un 600 watt tipo l'Aerocool Strike X 600 (che ha lo stesso amperaggio sulla linea base), direi che tutto sommato un 90/100 watt di margine ci sono, ma non di più. Il più è sapere quanto viene spremuto e quindi l'usura dopo un certo lasso di tempo. Il mio timore è che con un uso "professionale" si possa deteriorare più velocemente di un'unità di analoga potenza, ma di fattura migliore, in primis per il tipo di condensatori utilizzati. Inoltre c'è un fattore importante da tenere a mente: tale alimentatore è classificato come 80+ 230 volt; se utilizzi il pc diverse ore (e per diverse intendo 10 o più a macinare per benino), potrebbe essere vantaggioso acquistare un'unità 80+ Gold (senza arrivare al platinum o titanium), che ormai sono la quasi normalità per gli alimentatori da pc. Ti riporto un esempio, esposto in maniera semplicistica, ma con dati reali. Poniamo che tu possa arrivare al massimo a caricare verosimilmente il tuo alimentatore al 75% con 480 watt (ne eroga al massimo 640 combinati, test reale). Ponendo un'efficienza di 84.65% (media fra l'effettiva al 50% e l'effettiva al 100%: non si hanno crolli spaventosi e si suppone quindi che il calo sia lineare) ottieni un consumo alla presa di circa 570 watt. Prendiamo ad esempio un'unità il classe 80+ gold come il Coolermaster V750 Semimodulare altresì conosciuto come RS 750 AMAA G1. Tenendo buone le considerazioni fatte prima ed ignorando che l'alimentatore Corsair VS650 ha una classificazione a 230 volt e questo invece a 115 volt (e a 230 la prestazione è migliore), per ottenere 480 watt, con un efficienza ipotizzata di circa 91% (è 91,62 a 380 Watt, circa il 50% del carico erogando al massimo 757 watt), ottieni 527 watt alla presa. In sostanza risparmi 43 watt (e a 230 volt anche di più, sale sopra 92%) e tale risparmio se lo moltiplichi per le ore di utilizzo annuale del pc potrebbero anche fare la differenza, anche ripagartelo in un paio di anni se l'uso sale sopra le 10 ore al giorno, piuttosto intenso (rendering). Ti ho citato questo alimentatore perchè ha ricevuto un ottimo punteggio in una recensione (9.4/10). Costicchia (130 euro), ma è ottimo e scalda poco. In alternativa c'è molto altro comunque che consente un notevole risparmio (anche se credo che meno di 90 € sia difficile andare per un 750 watt gold decente).
  22. Antec 650W Gold.. che modello di preciso? Penso di poter fare questa classifica dal basso in alto: il recente EA650G (serie Earth Watts) è prodotto da Fortron/FSP ed eroga sulla sola linea 12 Volt 600 Watt: non è modulare. il True Power Classic (TP-650C) è prodotto da Seasonic ed eroga 648 W su due linee da 12 Volt: non è modulare. Il True Power Gold (TP-650G) è prodotto da Delta Electronics ed eroga 650 W su tre linee 12 Volt: è un semimodulare. Sia per potenza pura, per resistenza e comodità, l'ultimo è il migliore dei tre, fermo restando che per la piattaforma in progetto tutti e tre potrebbero andare. Il taglio 600/650 watt va bene un po' per tutto (nella normalità) ed i recenti alimentatori vanno bene anche caricati poco. Considerando un calo fisiologico nel tempo per usura dei condensatori, potrai avere un alimentatore sufficientemente potente (reali 550 o giù di lì) anche fra diversi anni. Quindi anche se la cpu non sarà overcloccata e la scheda video non supererà i 200 watt di consumo, resterei tra i 600/650 watt. Vista la destinazione gaming, preferirei l'ultimo che ha la certificazione a 50°C (di solito ce l'hanno anche quelli prodotti da seasonic, ma non in questo caso: forse c'entra più il rendimento che non la qualità effettiva, perchè solitamente è alta). Delta è anche il produttore dell'Antec economico (550w 55 euro) che ho nel case: va benissimo, anche se devo dire che non ho mai avuto piattaforme in grado di metterlo in crisi. Uhm.. bisognerebbe vedere nel budget cosa resta per l'alimentatore, altrimenti in casa Antec puoi prendere il 620W (un buon alimentatore può arrivare a durare 10 anni ed essere il motore per più pc) della serie High Current Gamer M (sottolineo M, perchè quello normale non ha la certificazione haswell) che però è un classe Bronze certificato 50°C. In alternativa mandami in privato il link al negozio scelto che vedo cosa c'è tra i marchi coolermaster, corsair e via dicendo. Direi però che almeno 100 euro devono partire, vista la destinazione gaming. Ci sono anche gli ottimi XFX, prodotti da Seasonic: un paio di gold 650 appartengono alle serie TS e XTR. Entrambi hanno una buona reputazione (punteggi in recensione da 9/10 in su) ed hanno la certificazione a 50°C. Il case è ottimo: devi però predisporre un'adeguata ventilazione montando almeno una ventola posteriormente, che lavorerà in coppia alla ventola frontale. Essendo con l'alimentatore in basso e ulteriori slot ventole superiori, già il flusso d'aria è migliore rispetto ai case del passato e quindi gran parte dell'aria scaldata dalla cpu si disperderà spontaneamente. Ma il problema non si porrà tanto ora, ma in estate con temperature ambiente superiori ai 30°C. Se mai io metterei la ventola frontale nello slot in basso, per raffrescare i dischi, che stanno meglio a temperature inferiori ai 40°C, ove possibile ( una scansione antivirus è in grado di farlo scaldare più del solito utilizzo)
  23. Il valzer delle risoluzioni/cambi di posizione schermata/frequenze aggiornamento ce l'ho anche io con un vecchio SyncMaster 959nf (che è un vecchio CRT del 2003) e la scheda integrata della scheda madre MSI. Me lo fa sia con XP che con Seven. Che sia un problema di Samsung con certi componenti hardware (con il vecchio pc Lenovo su base IBM non dava alcun problema di questo tipo)?
  24. Forse è meglio specificare prima che è un notebook.. lo si capisce solo leggendo in maniera approfondita il post (e potevi postarlo direttamente lì). Se ha le ventole bloccate appena si scalda si spegne. Dovresti essere più preciso (ed indicare il modello): più che altro credo anche io che sia arrivato a fine carriera e spenderci dietro è solo valuta sprecata. Dopo averlo spostato in schede madri (supponendo fosse un desktop), ora lo sposto nella sezione notebook.